冷落中國熱戀越南 耐克或成制造業“出逃”樣本

　　耐克公司2011財年第四季度業績日前公布。在2010財年，耐克在全球共有37%的運動鞋打上了“越南制造”的標記，而這一財年，打上“中國制造”的耐克運動鞋只占34%。這是在耐克史上，第一次出現“越南制造”超過“中國制造”，也意味著，越南終于取代中國成為耐克全球最大的運動鞋生產基地。

　　最無奈的現實———

　　代工耐克

　　越南首超中國

　　1980年，耐克公司開始與中國談判，決定將其運動鞋的生產基地從當時的韓國、中國臺灣移至中國內地。很快，中國成為了耐克運動鞋的最大生產國，并一直持續到2010年。

　　在更早之前的2001財年，中國生產了耐克40%的運動鞋，在各國排名第一，而越南只占到13%的份額。但到了2006財年，中國的耐克運動鞋產量比重已經下降至35%，而越南則快速上升至29%。2009財年，中國和越南的耐克運動鞋產量比重相等，同樣是36%。直到2010財年，越南終于取代中國成為耐克全球最大的運動鞋生產基地。

　　2005年，是耐克的代工廠“出逃”越南關鍵的一年。2005年，耐克公司全球最大的兩家代工廠臺灣寶成和豐泰紛紛傳出“越南擴產”的消息。從那一年開始，豐泰集團就把許多中國訂單下到了越南，同時大規模擴充在越南的4個加工廠的生產線，還投資1600多萬美元在越南新建一家工廠。緊接著，寶成集團也計劃在越南新上馬生產線15條。

　　對于“出逃”的理由，當時的說法是：“越南的低廉勞動力，使越南對外資的吸引力逐步釋放。”

　　最清晰的趨勢———

　　制造業向低成本地區“出逃”

　　與耐克的“出逃”不同,全球最大的鞋業貿易公司之一的美國布朗鞋業卻選擇了留守。“由于越南工人動不動就罷工,所以我們目前仍愿意將訂單下給中國的代工廠。”

　　耐克工廠的“出逃”盡管并不具有絕對的代表性，但它卻真真實實地發出這樣一個信號：“出逃”勢必成為一種趨勢。

　　耐克從1964年的日本制造，到上世紀70年代的韓國和中國臺灣地區，再到之后的中國內地。進入21世紀后，越南逐漸成為其重要生產基地。從耐克的發展史中不難看出，從高成本地區向低成本地區進行生產轉移的動作絕對不會在中國停頓。

　　“事實上，現在東莞生產的各項成本都在快速上升，作為需要勞動密集型的制鞋工業，我們已經無法在東莞生產。”上述東莞鞋業貿易公司的有關負責人表示，“目前我們會將中高端鞋的訂單下到溫州、福建或者是內地的一些代工廠，那里不僅有技術，有原料，人工成本也相對較低，而另外一些低端鞋的訂單則下到東南亞其他國家，如越南、印尼等，甚至是更遠的埃塞俄比亞，因為那里的成本更低。再過一兩年，等國內的各項成本再進一步上升，而上述其他國家的技術、原輔料配套上來后，也許就連中高端鞋的訂單就會陸續往外走了。”

　　“說實話，其實早在五六年前，這種跡象已經很明顯了。”廣東外語外貿大學國際經貿學院副院長易行健開門見山指出：“狼來了”的呼聲，從2008年便開始喊了。2008年5月，香港組團43家制造企業完成了對越南的考察，目的是“探討將生產線轉移至越南的可行性，以舒緩在‘珠三角’生產線的成本壓力”。

　　“廉價勞動力并不是唯一的因素，”易行健指出，“確切來說，應該是生產要素，包括了勞動力價格、土地租金、當地政策等等，再加上近年來人民幣升值的影響，這類勞動密集型企業選擇了越南并不是一件讓人意外的事情。只是，這種‘轉移’的速度在加快。”

　　最壞的設想———

　　“骨牌效應”導致制造業萎縮

　　“如果我們真的要往最壞的方面去看這個問題，那會是怎樣的一個狀況？”，中山大學嶺南學院財稅系主任、教授、博士生導師林江指出，首先是生產能力過剩。一方面，鞋業的生產設備已經一無是處了，相當于前期投資化為烏有，甚至還需要人來清理這些大型垃圾；另一方面，可怕的是心理上的影響———多米諾骨牌陸續倒下———鞋業“逃跑”了，那么與之相似的行業，例如制衣、箱包等行業的人士開始擔憂，也有可能緊跟著“外逃”，剩下的企業則寧可停工也不敢接下太多的訂單，影響了整個制造業的生態，且由于信貸關系等等，將會間接地沖擊金融體系……

　　“如果再繼續假設下去，那么可以想到的是，作為勞動密集型龍頭產業之一的制鞋業，將會連帶著衣帽箱包等相類似行業的沖擊，導致制造業萎縮，廣東的商業環境惡化，出口大減，GDP下滑……”林江一一數著，然后指出：“如果真的會出現這樣的情況的話，這確實是非常令人擔心的。”

　　最深入的思考———

　　珠三角不能永遠做“世界工廠”

　　沒有了“耐克”，我們能靠“普拉達”、“路易威登”嗎？林江似乎并不太樂觀：“表面上看，現在不少奢侈品的品牌持有者都將OEM業務放在中國，或者說集中在珠三角，但細心想想，這并不是一件容易的事情。”

　　根據調查，他發現奢侈品商品一般采取三類售價：“意大利或者說歐洲本土生產的，賣得最貴；然后是南美洲的產品，價格二等；包括中國在內的東南亞生產的產品，賣得最便宜，”林江分析指出，“這說明什么？‘中國制造’也面臨壓價問題。”換言之，即便是給奢侈品做OEM，企業利潤也有限。

　　在“思考出路”這一塊上，似乎易行健和林江的看法都非常相似———“珠三角不可能永遠都是‘世界工廠’。”易行健更直接地指出，“從改革開放到現在，我們已經走過了僅僅靠廉價勞動力來吸引簡單的加工業這個階段了，而且我們不能一直停留在這個階段，過程也許是痛苦的，但是我們需要上升一個新的臺階。這就回到我們堅持的主基調———還是得靠轉型升級。”

　　最根本的出路———

　　以生產性服務業填補空白

　　“耐克”走了，我們拿什么填補？“短時間內多少會有些擔憂，但我們必須得向前走，”易行健指出，“勞動密集型產業轉走了，要拿什么填補呢？生產性服務業。這就是我們說的‘微笑曲線’的一段。可以這么說，制造鞋子的工廠轉走了，我們可以做鞋子的設計、品牌的銷售等等，這些生產性服務業不僅綠色環保，創造的價值也不少。”

　　“現在的形勢尚未至于‘山雨欲來風滿樓’，但是我們必須要利用好這段時間，要有危機感，”林江則建議，“其實珠三角的制造業只有兩個選擇：繼續給別人代加工，或者自己創立品牌給自己加工。這當中都沒有捷徑可走。”

　　逐漸遠離“世界工廠”，珠三角甚至要調整自己的角色形象———“我建議珠三角的制造業文化也要發生改變，”林江進一步指出，“過去，企業家總要把自己企業的利潤‘通吃’、‘吃盡’、‘賺到十足’。這是因為企業只做OEM。但是一旦要做內銷，這樣的文化核心就要發生改變：企業家的利潤要重新分配，要讓上下家有錢賺，要讓利給工人。只有人民大眾都有錢了，才從根本上拉動本土品牌的消費。”

來源：羊城晚報

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