國內鞋業制造邁入“反代工”時代

　　爭奪設計空間

　　與機電企業相比，紡織服裝、鞋、皮具等勞動密集型企業反代工的模式又有所不同，這些企業更多是從時尚設計等入手，不僅高薪挖角歐美設計人才，甚至通過收購，把對方設計研發隊伍和品牌整個拿過來。

　　越來越多歐美設計師成為中國鞋服企業的雇員。東莞華宏鞋業有限公司董事長郭小平聘請了Errol Arendz和Paco Bernabeu兩位國際設計大師，每年僅支付他們兩位的薪水就要花幾百萬元，但郭小平算過一筆賬，他認為值得。在這兩位設計師帶領下，華宏鞋業300多人所組成的設計研發團隊每年大約將一萬雙新款鞋子推向市場，實現了從規模代工到小批多樣規模定制的轉型，鞋子的出口價格也從原先七八美元提升到15至40美元不等。如今，在華宏鞋業年出口200萬雙女鞋中，大約180萬雙以GOLDEN PARTY等自主品牌進入歐洲市場，通過與意大利當地鞋商合作，其自主品牌高跟鞋已進入當地幾百個零售終端。

　　為了在設計和國際品牌上突圍，一些中國企業甚至花巨資收購國際品牌來整體提升水平。溫州奧康集團今年5月18日以低于2200萬美元的價格收購了意大利“老字號”鞋品牌萬利威德的大中華區商標及專利等所有權，緊接在萬利威德所在的意大利總部設立國際研發中心和采購中心。

　　在法國留學多年的服裝設計師周金松在接受本報記者采訪時表示，中國企業整合全球資源的水平在不斷提升，雖然法國商場里的高端服裝品牌依然基本被歐洲企業壟斷，但法國服裝批發市場上出現越來越多中國人的身影。周金松在法國注冊了Myose品牌后，聘請了法國及中國的設計師，設計好的款式放在中國加工，經常與他合作的固定加工服裝廠就有十多家。在巴黎和廣州都設有公司的周金松在法國的批發生意做得如火如荼，一件衣服的報價大約為20美元，比國內一般OEM貼牌衣服至少提高40%，但比歐美當地產的服裝依然便宜50%。“在制造這個基礎上加入設計，有無限的增值空間，中國創造沒想象中那么難。”周金松說。

來源：中國鞋網

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