國產葡萄酒產業結構亟需調整

　　國產葡萄酒莊近年來的密集興起，在一些人眼中是產業升級的標志。然而，中國酒業協會葡萄酒分會秘書長王祖明則對此表示否定，“中國葡萄酒不存在產業升級這么一說，畢竟國產葡萄酒市場的發展不過十余年時間。并且，中國葡萄酒本身的起點就比較高，生產設備不僅不落后于國外，甚至還要比一些地區更加先進。因此和產品升級相比，調整產業結構是更迫切的問題。”

　　國產葡萄酒

　　一窩蜂扎堆中高端市場

　　任何一種產品都應有合理的高中低檔之分，葡萄酒也不例外。然而事實上，目前國產葡萄酒多數以中高端酒為自己的目標，追求中高端就是瞄準了相對高的利潤率，可這并不合理。

　　王祖明秘書長提出，葡萄酒的生產釀造同土壤、氣候等自然條件及葡萄品種有很大相關，選擇某個葡萄園所在地區合適種植的葡萄品種，由此做出相應水平的葡萄酒來，這才是各個葡萄酒莊、酒企的合適定位。然而，現在很多人特別是在一些由政府牽頭主導的地區，欲發展葡萄酒產業，上來就說要做高端酒，這是不現實的。一方面受到自然條件的制約，全中國那么多葡萄園不可能全出高端酒；另一方面，市場也不可能全部接受中高端酒。

　　“事實上，酒莊酒僅是一個限量的精品，但精品并不代表其品質就絕對高端。”北京歌德盈香股份有限公司副總經理熊紅平指出，法國的AOC原產地控制，其意義在于對一個產區來講，每年每公頃允許生產的葡萄重量是要受到行業約束的。如果允許每公頃生產4噸葡萄，而葡萄種植的操作過程沒有把控好最終產出了5噸，那也只能用其中4噸葡萄來做酒，否則就屬違法，要接受處罰。而相對來講，國內做酒莊更多是概念營銷，而不是實打實能夠耐得住寂寞，受得了折磨，真的按照限量來釀酒，做出的酒自然也就達不到那種本應該濃縮的程度了。

　　“這種心態除了與國內整體快速消費的理念相關外，與目前國人對于葡萄酒知識、文化的平均普及率不高也有一定的關系—葡萄酒的優劣在不少人口中并不能感覺出真正的差別。”熊紅平認為，由于國內葡萄酒行業的監管沒能跟上，因此更多人將酒莊酒當作“精品酒”來操作，并且將“精品酒”的概念直接、簡單地轉換為了“高價酒”。而有了這樣的理解，酒莊酒不僅無法在限量上有所保障，甚至是否僅用了自己葡萄園中的葡萄進行釀酒也要打個問號。

　　中國葡萄酒業普遍推崇法國的葡萄酒品質及經營模式，但其實法國的大部分葡萄酒都是餐酒，而中高端酒所占比重很少。王祖明秘書長表示，以拉菲為例，拉菲一級莊周圍的土地面積共約110公頃，其中能出產一級莊酒的土地只有45公頃，也就是說65公頃的土地都不能出一級莊酒，其原因就是由土壤和小氣候決定的。

　　國產葡萄酒

　　要能耐得住寂寞

　　中國目前建成的葡萄酒莊很多還處于探索階段，但整體來看，國產葡萄酒還是在更多重視營銷。

　　業內人士指出，做葡萄酒要耐得住寂寞，禁得起資金的沉淀，而國人在某種程度上來講是不甘寂寞的。在國外，一個酒莊如帕圖斯，在1991年年份特別不好的時候可以整年不生產葡萄酒，不生產就意味著這一年沒有產量，沒有收入。而這個家族對于這種事情并不在乎，他們考慮更多的是葡萄酒品質的保障，且這種損失對他們來講完全承受得起。而在中國，雖然很多人口頭表示自己也可以這么做，但是目前無論從資金財富的積累還是心態的沉淀上還很難達到這樣的狀態。

　　葡萄酒發展至今，說到底還是“出身決定品質”。葡萄酒最重要的環節就是種植，地點選得好，匹配合適的葡萄品種，這些先天條件決定了后天可以通過努力生產出好酒來；而如果先天從種植條件上就出現了差池，后期再努力也沒有用。張裕愛斐堡國際酒莊會員部經理趙冬妮提出，真正專注品質的葡萄酒品牌，在選地、種植方面都會聘請專家團隊，全面負責葡萄種植、釀造的整體監管過程。“出產一款酒，針對小氣候尋找到適合種植的葡萄品種是最重要、最基本的條件，一定要先有專業人士前來考察土質、經緯度、歷年氣候再決定種植品種，如果只是跟風種植赤霞珠、霞多麗等知名葡萄品種，就多少有些外行了—不同品種在不同地方種植，所呈現出的品質會有很大的區別。”

　　國內酒莊興起

　　可能只是一陣風？

　　中國酒業協會葡萄酒分會秘書長王祖明認為，針對目前國內葡萄酒莊興起的現狀，幾年后回過頭來再看很可能就如一陣風。目前有些經營者如果不及時調整自己的經營思路，就有可能面臨退出葡萄酒行業的境況。事實上，目前國內已經有些地方出現了這一現象—早幾年投身做酒莊的一些經營者已經遭遇了自然災害等多方面的挑戰，有的人于是退出行業，有的人則是繼續堅持，但重新調整了經營思路。

　　真正做酒的人都明晰，在葡萄種植三五年后能夠出一點酒就算不錯了，但此時期待著出多高品質的酒是不可能的，畢竟葡萄種植有很多“靠天吃飯”的成分。“葡萄是多年生農作物，當你‘熬’到了該結果的時候，也許得到的是你期待的結果，也許會和你的期待差距甚遠。”

　　在為種植園挑選合適種植的葡萄品種方面，并沒有明確的“公式”。“理論上看某個地塊適合種哪個葡萄品種是可以有一定指導意義的，但是否真正合適或者在這塊土地上能夠有很好的表現，則需要時間去實踐和摸索”。

　　中投顧問食品行業研究員梁銘宣提出，未來國內酒莊的發展應擺脫“酒莊酒”營銷策略的束縛，轉為凸顯自身產品或者區域特色，如此才能長久發展。

　　除了做出產品特色外，判斷未來國內葡萄酒市場的走向，還有一些必須的要素。北京歌德盈香股份有限公司副總經理熊紅平提出，首先，葡萄酒行業的發展要基于消費葡萄酒的群眾基礎。目前中國人均葡萄酒年飲用量為2升，未來如果可以提升至5升，那時的市場需求量對于行業的規范就能夠有更多的要求了。畢竟很多行業在發展初期都是不規范的，待完成資本積累以后，行業中的一部分從業者才能夠潛下心來開始認認真真做事請，由此助推產業的升級。

　　另外，葡萄酒行業需要有一定的監管及自律，比如明確到底何為酒莊酒，只有將概念規范了，在國際上才有與他人進行平等對話的可能性。北京波龍堡葡萄酒業有限公司副總經理霍文朋表示，法國對葡萄酒的分級標準、商標表述等是非常嚴格的，但是中國目前還僅是一個簡單的國家標準及各個企業標準，缺少嚴格的分級標準等介入手段。

　　【后記】

　　葡萄酒個性化時代何時到來

　　葡萄酒是一種非常有意思的產品，但不必要被人為地神圣化和神秘化。

　　跑遍全世界任何一個國家，葡萄酒都是以佐餐酒為主的，其價位也都是可供普通百姓消費的。中國酒業協會葡萄酒分會秘書長王祖明建議，對于普通消費者而言，選擇自己喜歡的酒就如同我們每個人對于飯菜口味都有自己的喜好一樣簡單，用這種心態去感覺酒就好了。哪怕初識葡萄酒的人愿意用可樂、雪碧兌酒喝，這也沒有什么值得批判或否定的，人們對于新事物總有一個認識的過程，最終找到自己喜歡的酒那就是好酒。

　　當年拉菲在業內如此盛行的時候，就曾被批評是不正常的現象。其理由是人們對于葡萄酒的喜好應該是個性的，拉菲也只有在中國才有這樣的地位。名莊酒本身就屬于小眾消費品，有錢人各有各的喜好，五大名莊的酒都一樣這才是常態。而且從相對專業的角度來說，拉菲酒的口味很可能并不受中國人所喜歡。如果把酒瓶蒙起來只品酒的話，很可能10個中國人中9個人都不喜歡。因為這種有陳釀能力的酒，本身其酸度、單寧、酒精度、酚類物質等都會較高，只有這樣才能具備陳釀和長時間儲存的條件，因此酒的味道就會厚重，而這并不符合中國人的口味習慣。

　　回到國產葡萄酒的話題，眾所周知拉菲是知名紅酒，但很多人不知道的是，拉菲在18世紀末就已經開始投入生產了，到了19世紀中期就已經聞名于世了，發展至今有長達300年的歷史。因此，這種名聲的積累絕不是今天做廣告，明天就能成名的結果。

　　再追溯至整個法國酒莊，1855年分級時的標準就是參考了過去100年的交易記錄，足以見得葡萄酒行業在國外早就有了相當長的歷史積淀。而反觀國產葡萄酒，恐怕，我們還需要一些歷史來證明自己。

來源：北京晚報

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